17 奥飛騨合掌造りの村へ

昔、金沢・富山方面に国道が通っていなかったころ、五箇山村、白川郷を経て高山へ通じる飛騨の山中は秘境とまで言われたところ。

それでも、江戸時代、白川は煙硝（火薬）の集荷や木工、竹細工などが盛んだったが、豪雪地帯のため冬は外部との交通も絶たれたという。降り積もる雪の中で、人々は過ぎ行く冬をじっと待っていた。その代表的なものが、五箇山、白川郷に残る合掌造りの建築であり、食や工芸の文化でもある。
また、高山には江戸時代から明治維新に至るまでの177年間、江戸幕府の直轄領として政務を行ってきた旧陣屋をはじめ、当時を偲ぶ武家屋敷をいまに残す。
これから秋にかけて北アルプスや白山の山懐に佇む歴史ある集落を訪ね、色移りゆく山々を縫いながら心豊かなドライブが楽しめる。



富山空港－（北陸自動車道）－小矢部砺波JCT－（東海北陸自動車道）－福光IC－（国道304号線）－五箇山－（国道156号線）－白川村－荘川村－高山市
全行程約120ｋｍ、1泊2日

●五箇山へ

富山空港から高速道路で一気に福光ICまで走ってしまうこともできるが、途中、砺波ICを出て木工彫刻の町、井波経由( 「北陸の歴史と味を訪ねて富山・金沢編」を参照）で五箇山へ向かうのもよい。

●五箇山

福光または井波より国道304号線を南に約20ｋｍ、五箇山トンネルを抜けて山を下り、庄川の谷あいに延びる国道156号線沿いに、 合掌造り の集落や民家が点在する。古くは平家の落人の隠れ里とも言われ、江戸時代には加賀藩領として火薬の原料である煙硝などを製造。
また、藩の罪人流刑地でもあった村や越中豪族の建てた豪邸など、当時の合掌造り建築、人々の生活様式や用具など、見るものは多い。
その他、山の清水を利用した豆腐や和紙、そば、地酒と山村ならではの特産品も数多くある。

●相倉合掌造り集落

五箇山トンネルを下ってすぐ出会う最初の集落は、平村の相倉合掌造り20戸。
山間の僅かな平地に寄り添うように建つ茅葺き屋根の大きな民家は、合掌造りの原形とも言うべき古い様式を伝える集落。土蔵、石垣や雪持林などの環境物件とともに、平成7年に世界文化遺産の指定を受けた。
昔ながらの板張り障子の庭先には野菜や花などが植えられ、生活の匂いがある。
世界文化遺産とは言っても、現在も人々により生活が営まれている。多くは民宿や蕎麦、茶屋、土産屋などだが、民家もあるのでむやみに覗かないよう気をつけたい。

●村上家



平村の合掌造りで典型的な家屋の村上家は、16世紀後半に建てられたもの。国の重要文化財に指定されている。
国道156号線に面した家屋は、茅葺き屋根の4階建て。高さ10.9ｍという大建築でありながら、釘やかすがいなどは一切使われていない。
1階は塩硝を製造していたという作業場と居間など、2～3階には煙硝や和紙の製造道具、民俗資料、4階には日常生活用品などが展示されている。陳列された数千点に及ぶ道具や資料から、五箇山の文化を見ることができる。
／入館料 300円、TEL 0763-66-2711

村上家と国道をはさんで建つのは、羽馬家。五箇山で最も古い建築様式を残している。その他、縄文から現代までの平村の生活を紹介する“平村郷土館”、紙すきが体験できる“和紙工芸館”など見どころも多い。
／問い合わせ平村産業観光課 TEL 0763-66-2131

●菅沼集落

平村から6ｋｍほどで上平村に着く。
ここには相倉合掌造りと並んで五箇山二大合掌造りとして知られる“菅沼集落”がある。相倉集落ほどの規模はないが、同じく世界遺産に選ばれた日本の風景だ。
これより数ｋｍ先には、約300年前の藩政時代に煙硝の揚荷役を務めた豪族が建てたという間口が26ｍもある大規模な合掌造民家“岩瀬家”がある。
国の重要文化財の指定を受けた民家は、1階は総ケヤキ造りで役人などをもてなす書院がある。3～5階は養蚕に使われていた。当時の生活様式や道具類が展示されている。
／入館料 300円、TEL 0763-67-3338

●白川郷

五箇山から白川郷への国道156号線は、別名を飛越峽合掌ラインという。
現在はいくつものトンネルで結ばれているが、東海北陸自動車道の工事が急ピッチで進んでいる。
白川郷（萩町合掌集落）の合掌造りの民家は、旧国道をはさんだ山あいに広がっている。
江戸時代には唯一の現金収入であった火薬の原料煙硝。その集荷の元締めであり集落で最大の合掌造りである民家“和田家”は、代々名主を努めてきたという家格にふさわしく、約400年の風雪にも耐え、いまなおどっしりと力強い佇まいをみせている。現在も住宅として使用されているため内部の見学はできない。

民家へは小道が続き、さまざまな角度から合掌造りの集落を眺めることができるため、記念撮影から写真マニアの被写体にもこと欠かない絵になる風景が広がっている。また、民家の中には民宿、食堂、甘味処や土産屋などを営むところもあり、観光客の足を止める。
国道バイパス沿いには「合掌造り民家園」がある。集団離村した集落から民家や小屋などを移築、公開し、5月～11月中旬の間は竹細工などの民芸品、茶碗や壷などの陶芸、木工伝統工芸の「手仕事」の実演が見られる。
／入場料 700円、TEL 0576-96-1231

また、10月14～15日には白川郷のビッグイベントである“どぶろく祭り”が行われる。白川八幡宮で神様に供えられたどぶろくがふるまわれる。

●高山へ

白川郷を過ぎて荘川村へ向かう国道156郷線は、通称白川街道と呼ばれ、飛騨高山へと続く。
岐阜方面へ上る越前街道（飛騨街道）は荘川村で分れる。高山へは約70ｋｍ。
途中、ダム湖である御母衣湖のほとりにある駐車場で湖の眺めを楽しみながら一休みする。ここで荘川村にある合掌造りを訪ねるのもよいだろう。

高山市に入ると、JR高山線の線路を越え最初の信号を左折し、高山駅前の観光案内所へ。ここで市内観光地図を手に入れよう。車は市内6ヶ所にある市営駐車場（1時間300円）か私営駐車場（1時間400円）に置いて、徒歩で散策したい。

●高山陣屋

JR高山駅から東、宮川沿いにある江戸時代の御役所飛騨の歴史を語る「陣屋」が最初にして最大の見どころだ。
重厚な門構え、公式の会議に使用されたという大広間や年貢米を収めた蔵、拷問も行われた取り調べ所など、300年の時をいまに語る。
元禄5年（1692）、徳川幕府はここで177年間の明治維新に至るまで、幕府直轄領の行政・財政・警察などの政務を行ってきた。明治維新後も、この主要な建物はそのまま地方官庁として使われてきたが、昭和44年、飛騨県事務所が移転したことで役所としての役割を終えた。その後修復工事が行われ、平成8年に完成。江戸時代の姿が再現された。
／入館料 420円、TEL 0577-32-0643

●上三之町

高山で最も古い面影を残す町並みは城下町。商人の町として栄えた一之町、二之町、三之町の三つの町を称して「上三之町」と呼び、市の真中を流れる宮川の東に広がっている。
低い軒、出格子軒下には用水が流れ、狭い道の両側には味噌屋、漬物屋、酒屋、旅館、料亭、民芸品店などの商店が続き、 飛騨の味 にも出会える。
また、こうした町並みには白壁の土蔵や老舗らしい店構えも多く、古い看板など通り全体にノスタルジックな風情が漂う。
これからの季節、飛騨の山々は紅葉の彩られ、10月9、10日に行われる桜山八幡宮祭り「高山祭」など、晩秋にかけて観光シーズンだ。
／高山市商工観光課 TEL 0577-32-3333
／飛騨観光と交通情報 TEL 0577-33-5566

○高山の見どころ

飛騨の伝統工芸として知られる春慶塗りの代表作品約1,000点を展示する「春慶会館」（TEL 0577-32-3373）、重要文化財の明治建築の町家「日下部家住宅」（TEL 0577-32-0072）、代々酒造りを営んできた商家で造り酒屋の住宅を一般公開している「吉島家住宅」（TEL 0577-32-0038）、飛騨に伝わる獅子舞とからくり人形の実演が見られる「獅子会館」（TEL 0577-32-0881）、その他、郷土館や美術館、高山城址公園、山寺めぐりと、高山見物には見どころがたくさんあり、1泊はしたい。

○朝市

「宮川朝市」と「陣屋前朝市」がある。
宮川朝市は、宮川にかかる鍛冶橋と弥生橋の間に約90点のテントが張られ、店が並ぶ。ここでは食料品から日常雑貨、衣類、みやげもの屋と商品の種類も多い。
一方、陣屋前朝市は、近郊の農家の人々によってその日に採れた新鮮な野菜や果物、自家製の味噌や漬物などが並ぶ。旬のもの、しかも露地ものが扱われている。
これからは栗、りんご、きのこの季節。売り手のおばさんたちと話がはずんでいるうちに袋いっぱいの野菜などを買い込んでしまった。

高山から富山へ戻るのは国道41号線で約90ｋｍ。松本へは国道158号線で約110ｋｍだ。

11 食の国、石川・福井の冬

福井、石川、富山3県は北陸三国と呼ばれ、冬は日本海の荒波とともに、その海で捕れるズワイガニをはじめ甘エビ、ブリ、ノドグロ（アカムツ）ホタルイカやハタハタ、ナマコにコノワタなど旨いものがいっぱい。
また美食家で知られる北大路魯山人が、加賀の山中町で生まれ山代で育った九谷焼や旬の素材を生かした加賀の懐石料理、さらに漆器の山中塗りに魅せられる。ここで魯山人の優れた味覚や「器は料理の衣」と洗練された加賀の食文化に傾倒していったところ。

金沢から加賀、山代、山中町を経て雪の永平寺を訪ねた。そして3月中旬まで漁を行うという冬の味覚の王様“越前ガニ”（ズワイガニ）の越前海岸を北へ、壮大な柱状の岩礁で有名な東尋坊まで、日本海の荒波を砕く奇岩風景を眺めながらのドライブだ。
寒さは少し厳しいが、幹線道路はいつも除雪されスタッドレスタイヤを履いたレンタカーなら雪の北陸路も安心してドライブができる。

＜コース＞
小松空港－金沢（泊）－（北陸自動車道）－加賀IC－（国道364号線）－山代温泉－山中温泉－永平寺－福井市－（国道365号線）－越前町－（国道305号線）－東尋坊－加賀IC－（北陸自動車道）－小松空港
行程 3泊4日

＜ルート付近のリンクポイントをクリックしてみてください＞ 

●小松空港から金沢

●加賀市

●山代町

○魯山人寓居

●山中町

●永平寺

●福井市内へ

16北陸の歴史と味を訪ねて
～能登半島外浦編～

能登半島の西側にあたる外浦は、日本海がその本来の荒々しさをむき出しに見せる場所だ。そのため内浦とはまた違った断崖や奇岩など迫力ある景観が形作られている。

さらに、日本海の厳しい自然のもとで育った魚介は身が締まり味も良い。能登半島ドライブの後半は、新鮮な海の幸を味わい、力強い自然を感じる旅だ。



富山空港－（北陸自動車道）－富山市－（国道156号線）－砺波市－井波町－金沢市－（能登有料道路）－千里浜－（国道415号線）－氷見市－（国道160号線）－七尾市－和倉温泉－（国道249号線）－珠洲市－禄剛崎－輪島市－能登金剛－（能登有料道路）－金沢市
全行程約400ｋｍ、2泊3日

＜ルート付近のリンクポイントの地名をクリックしてみてください＞ 

●揚げ浜塩田

禄剛岬から西にまわり狼煙町から高屋町へかけて続く木の裏海岸は、海の透明度が高いことで知られるところ。
一帯は国定公園特別保護区に指定され、自然の遊歩道などで散策を楽しむことができる。
これより約10ｋｍ西の仁江海岸も国道249号線沿いに古い藁葺き屋根と昔ながらの塩田がある。ここに今でも、日本最古と言われる製塩法をかたくなに守り続けている方がいるという。
このあたりでは加賀藩三代藩主前田利常公が財源確保と農民救済のため塩造りを奨励した。当時は重要産業だった製塩業もいまではすっかり廃れてしまったが、ただひとり土地に伝わる砂取節の哀調とともに民宿を経営しながら製塩法を守っている。一袋200ｇで500円。塩でありながら甘味もあってうまい。ミネラルもいっぱいだ。
問い合わせ／民宿・揚げ浜塩田 TEL 0768-87-2857

●曽々木海岸

揚げ浜塩田からさらに西には岩礁がきれいな曽々木海岸がある。
冬には激しく吹き上げられた海水の泡が「波の花」となって遊歩道にまであがってくることもある。
ここから少し内陸に入ったところには平家の落武者がやって来たという「下時国家」「上時国家」がある。
入り組んだ海岸線が多い能登半島だが、禄剛岬から輪島にかけては海沿いの快適なドライブが楽しめる。

●輪島

奥能登最大の観光地である輪島、中でもみどころは「朝市を見ないと輪島は語れない」といわせる朝市だ。
輪島の朝は早い、と聞いて、さっそく出かけてみた。（実際には朝市は7時～11時）
通称朝市通りは海辺に近い河井町本町通り。海辺には大きな駐車場（無料）がある。通りにびっしりと並ぶ店は屋台から地面に一枚の布やゴザを敷いただけのものまで約200店ある。
海産物や干物、野菜、民芸品からおもちゃまで、また屋台では魚や貝、干物まで焼いて食べさせてくれるところもある。「なんかこうてくだぁ」という売り声の中、大勢の観光客が行き交う。
もともとは生活に根付いた朝市だったが、いまは観光客相手の店が多いと地元の人の話。
せっかくの朝市だったが、品物は周辺の町と比べるとやや高めのようだ。しかし、朝市の雰囲気や地元のオバサンたちが持ち寄る採りたての野菜、旬の魚をその場でさばいてくれるのを見るのは楽しい。

朝市の通りを少し入ったところに地元で有名な 朝めし屋 がある。朝市に合わせて早朝から店を開いているので営業時間は朝だけ。
カウンターだけのこじんまりした店だが、ひとりできりもりしているという女主人は、地元ではちょっと知られた人らしい。地元の客が「この店のオバサンと料理は有名だ」という。その日の朝、輪島に水揚げされた地物の魚以外使わない、と胸を張る。

この日の夕食は輪島駅前で客待ちしているタクシーの運転手にお薦めの店を紹介してもらった。駅から徒歩で約15分、タクシーでは3～4分の弥生町にある 季節料理屋 だ。

○輪島塗

輪島塗1000年の歴史を紹介する「石川県立輪島塗芸美術館」は輪島市の西南、小加勢川沿いにある。日本で唯一の漆専門の美術館で、館内には人間国宝、芸術院会員をはじめ、古今の漆芸家による多くの作品が展示されている。
／入館料 600円、TEL 0768-22-9788

また、若い漆塗り作家の作品の展示されている「うるし工芸作品館」が朝市通りからほど近い海岸通りにある。日本が世界に誇る伝統美術工芸品だ。
／入館料無料、TEL 0768-22-0859

●能登金剛

山が海まで突き出した海岸線が続く能登金剛は断崖絶壁、奇岩や洞窟の宝庫。自然の力強く美しい造形美が堪能できる。
この迫力ある海岸線は季節やその日の天候によってその姿を一変させる。風のなくよく晴れた日は穏やかに、悪天候の日には荒々しく岩に砕け散る白波も魅力的だ。とくに厳しい冬は怒涛となって岩を噛み、砕けた波は白い泡となって天に舞う。

岩を見る名所がいくつかあるが、とりわけ国道249号線を生神から県道36号線沿いの巌門が有名だ。幅6ｍ、高さ15ｍ、奥行き60ｍの「巌門洞窟」。駐車場から徒歩5分くらい。
この巌門や高さ27ｍの鷹の巣岩、千畳敷岩などを観る遊覧船も出ている。
／所要時間約20分、料金 800円

輪島から能登金剛の間、県道沿いの海辺の村、大沢では潮風、とくに厳しい冬の冷たい風や吹きつける雪を防ぐため、家々は「間垣」（写真）と呼ばれる葦簾で囲われていた。珍しい集落の佇まいといえよう。

また、門前町には曹洞宗大本山「総持寺祖院」がある。いまから約700年前（1321）開祖されてたいう古刹の境内には総ケヤキ造りの法堂や座禅修行を行う僧堂などがある。
総持寺の奥の裏山には湧く霊水と伝えられる清水「古和秀水」がある。お茶会や仏前の献茶として使われ、地元の人も広く愛用されている。

 」

15 北陸の歴史と味を訪ねて
～能登半島内浦編～

能登半島は内浦と呼ばれる富山湾側と外浦と呼ばれる日本海側とは全く様相が異なる。
内浦の中でも、ことに能登島に守られた七尾湾は湖のように静かで日本海の荒波とは無縁に思える。しかし、半島先端の禄剛崎（珠洲岬）を東から西に回り込むと、豪快な荒磯や奇岩、断崖絶壁が続き、冬の厳しさを思わせる。吹き付ける雪混じりの潮風を防ぐため、間垣（よしず）を張り巡らせた村や、急峻な岸壁を削った曲がりくねった細い道の遥か下に小さな船着き場や集落があったりする。

能登有料道路ができて、北陸自動車道から穴水町方面へは簡単に行くことができるようになったが、やはり能登は昔ながらの海岸線に沿って辿りたい。
古い民家や小さな漁村、人の姿も稀な海岸に岩だなで足を浸し、漁師宿で採れたての魚介に舌鼓を打つ。晩夏から初秋にかけての奥能登をのんびりドライブしてみよう。



富山空港－（北陸自動車道）－富山市－（国道156号線）－砺波市－井波町－金沢市－（能登有料道路）－千里浜－（国道415号線）－氷見市－（国道160号線）－七尾市－和倉温泉－（国道249号線）－珠洲市－禄剛崎－輪島市－能登金剛－（能登有料道路）－金沢市
全行程約400ｋｍ、2泊3日

＜ルート付近のリンクポイントの地名をクリックしてみてください＞ 

●金沢から能登へ

北陸自動車道からは金沢東ICを出て国道8号線バイパスを経て能登有料道路へと入る。
この有料道路には5ヶ所の料金所がある。終点の穴水まで行く場合は、全線通行券（料金1,180円）を購入する方が手間が省けるが、今回は千里浜まで約20ｋｍ（料金所は3ヶ所、料金650円）を利用した。
この有料道路の今浜から千里浜の間、約5.5ｋｍは"千里浜なぎさドライブウェイ"といわれ、広い砂浜の続くドライブウェイだ。
時間のある人は有料道路を出てマリンスポーツを楽しむのもいいだろう。
千里浜ICを出て国道415号線を氷見市へと走る。富山や金沢から奥能登を結ぶこの国道は幹線道路とあってトラックなどの大型車が多い。約22ｋｍで氷見市だ。
氷見市は富山随一の漁港。定置網発祥の地ともいわれ、この港で水揚げされる魚は鮮度一と漁師は胸を張っていう。
湾の彼方には立山連峰の雄々しい姿が望める。また氷見には縄文時代の遺跡もあり、市立博物館には古代から現代までの人々の生活や文化の資料が展示されている。
／氷見市立博物館入館料 100円、TEL 0766-74-8231

●大境洞窟住居跡

氷見市から国道160号線を辿る。富山湾を望む快適なドライブウェイだ。交通量も少ない。
氷見市から6ｋｍほど走ったところで「大境洞窟」の標識を見る。海水浴場の脇を通り抜けると、神社とその奥に大きな洞窟が口を開いているのが見える。高さ8ｍ、幅16ｍという。
洞窟からは、大正7年（1918）神社改装にともない土砂をとり除いた際に地中から人骨、土器、石器などが発見された。
この洞窟は日本で最初に発掘調査されたところであり、また落盤によってできた遺物を含む6つの地層が、時代順に区別されたことで貴重なもの。とくに縄文と弥生がどちらが古いかを実証した洞窟である。国の指定遺跡。

●七尾市へ

氷見から七尾市を通って和倉温泉への富山湾沿いの国道160号線は風光明媚な海辺の道だ。
交通量も少なく穏やかな海岸に点在する漁村。ファーストフード店やドライブインはほとんどないが、釣り宿や旅行者のための民宿、鮮魚が自慢の食堂をときどき目にする。
そんなのどかな街道を約30ｋｍほどドライブすると七尾市内へ入る。
七尾市にある七尾城は、室町時代に守護大名として能登を統治した畠山氏によって築城、戦国時代上杉謙信によって落城した。七尾城資料館があり、城跡から発掘した陶磁器や武具などが展示されている。
／入館料 450円、TEL 0767-53-4215

●和倉温泉

能登最大の温泉地。いまから1200年もの昔、沖合いの海上で白鷺が傷を癒す姿を見て発見されたと伝えられている。
その海上に湧いた湯を明治13年に海中を埋め立てて陸続きとしたのがいまの和倉温泉だ。
七尾湾に面した温泉街には豪華な旅館が建ち並ぶ。一泊8万円もする高級旅館から1万円弱の民宿まで約40軒の宿がある。
源泉は94度と沸騰点に近い高温で、湯は海水同様かなりきつい塩味だ。飲用もでき胃腸に効果があるが、飲用の場合は2倍に薄めるとか。そのほか効用は神経痛、貧血など。
能登島を望む景勝地で全国の温泉ファンの憧れでもあるという。

●能登島へ

七尾湾に浮かぶ能登島は和倉温泉から行く能登島大橋の完成とともに、水族館をはじめゴルフ場やキャンプ場、美術館などが整備され、島全体が観光地化された。
七尾湾を見下ろす「石川県能登ガラス美術館」は立ち寄ってみる価値がある。トンネル状になった展示室にはピカソ、シャガール、ミロがデザインし、イタリアのガラス工房で製作された現代美術品などがある。
また、北寄りにある長浦とを結ぶツインブリッジがある。この全長230ｍのツインブリッジの開通は平成11年3月。地域の農産物出荷を目的に造られたものだが、スリムで美しいデザインと橋から眺める和倉温泉や七尾湾のパノラマが人気を呼び、いまではドライブ向きの観光スポットとなっている。

●明治の館

豪農の室木家は古くからこの一帯の百姓代や組頭を務め、幕末期には庄屋となり、江戸から明治にかけて回船、酒造業を手がけた大地主だった。
現在の建物は明治12年から10年の歳月をかけて建てられたもの。豪壮な合掌組入母屋造りの茅葺き屋根、柱や梁の太さや名工の手による美しさに目を見張るばかり。百年余りの歳月を経たとは思えない塗りや用材の立派さに驚かされる。お座敷はお茶会に利用することができる。
／入館料 300円、TEL 0767-66-0157

●七尾から穴水

ツインブリッジを渡り、国道249号線のジャンクションになかじま峠茶屋がある。
国道沿いにはドライブインなどほとんどないのでこの茶屋で一休み。食堂のメニューは日本そばとラーメンだけだったが、その素朴さも能登らしい。
七尾北湾の入り組んだ海岸線の風景を楽しみながらのドライブが続く。
北陸一帯の民家は新築されたものでも多くは白壁や木材板張りそれに黒瓦屋根の日本古来の建築だ。入り江ごとにある日本家屋の集落を見るとき、能登には特別な観光地は少ないが、こうした漁村や農村の日本の風景に心がなごむ。この景色こそ能登の最大の魅力なのではないかと思う。

七尾北湾の北側に位置する穴水町は、千里浜で降りた能登有料道路の終点でもある。この先川尻でいったん海岸沿いを離れて内陸に入るルートをとり、能都町で再び海岸線に出る。

●内浦町から珠洲市へ

能都町宇出津で国道249号線と分かれ、海岸線を辿る。
岩礁が広がる“千畳敷き”やリアス式海岸独特の美しい入り江、それに最も大きく入り組んだ九十九湾と水のきれいな恋路海岸、軍艦そっくりの姿をした見附島（軍艦島）などがこの海岸線のみどころだ。

九十九湾には海中公園があり、遊覧船のガラス張りの船底から魚たちの泳ぐ姿を観察することができる。
この九十九湾から約10ｋｍ北にある恋路海岸は白い砂浜に奇岩の連なりを望む景勝地。その昔、2人の仲を嫉妬する男に騙されて溺れ死んだ恋人のあとを追って女が身を投げたという悲恋伝説の残る海岸だ。最近この伝説にあやかって“ラブロード”と名付けられ、恋人のモニュメントが設置されている。
問い合わせ／内浦町企画観光課 TEL 0768-72-1111

●松波松岡寺

恋路海岸の手前、国道249号線のバイパスへは入らず、松波市街を通る道筋で山の手に大きな寺の屋根が見えた。
小さな町の大きな寺、ガイドブックや案内書にはないのが不思議な気持ちで訪ねてみた。大きな本堂には人影もなく荒れてはいたが現在も住職や宗徒たちに守られているという。

宝徳3年（1451）本願寺第八代蓮如上人によって加州能美郡波佐谷（現在の小松市）に建てられたのがはじまり。
後に加賀藩主、前田利家より寺地を受けて堂宇を建て、元和元年（1615）この地に移り松波松岡寺として開いた。
明治13年（1880）本堂が焼失、現本堂は越中（富山）井波の工匠によって12年の歳月をかけて明治25年（1892）再建されたもの。
しかし、鐘楼堂は焼失を免れ、開祖当時のままの姿を残している。これだけでも大変貴重なものだが、この寺には木造の聖徳太子立像が本堂の厨子の中に納められていた。ごく最近「重要文化財」に指定されたもので、御尊顔にあずかり大感激。訪れる人も少なく拝観料もない能登の海辺の大きな寺で、思いがけなく出会った喜びはひとしおだった。

●禄剛崎（ろっこうざき）

能登半島の最先端、内浦と外浦の境界にあたる。ここから日本海を一望すると、見渡すかぎり広い海に感激。ここでは海上に昇る朝日と海中に沈む夕日が同じ場所で見られるのだ。
日本海を隔てた先を示す“釜山783ｋｍ・ウラジオストク772ｋｍ”というユニークな標識も立つ。先端に立つ白い灯台は明治16年、イギリス人技師によって造られたもの。
駐車場から徒歩6～7分のところにあり、一帯が公園になっている。晴れた日には立山連峰や佐渡ヶ島も見える。

14　北陸の歴史と味を訪ねて
富山・金沢編

立秋が過ぎお盆休みも終わると、観光地も賑わいの中にどこか秋の気配がまじってくる。紅葉を迎える前のこの時期こそ、人は本来の旅人になれる。

加賀百万石の城下町金沢は、優雅な文化と奥深い伝統の町。この土地の代表ともいえる兼六園をはじめ、加賀藩ゆかりの文化史跡が集まるところ。武家屋敷や茶屋街など情緒ある町並みは、北陸の観光名所だ。
そして、これより北へ向かえば能登半島。加賀の殿様の治めた土地には北前船の寄港地として栄えた港や寺社などみどころも多い。岩礁に砕ける白波、御陣乗太鼓にキリコ祭り、ダイナミックな自然と人。北陸能登半島は実に魅力的だ。
また、日本海の海の幸。有名な輪島の朝市に代表されるように、新鮮な魚介類のうまさは格別だ。
ぜひお薦めしたいドライブコースの一つである。

今回は、「富山・金沢編」（本編）、「能登半島内浦編」、「能登半島外浦編」に分けてご紹介します。



富山空港－（北陸自動車道）－富山市－（国道156号線）－砺波市－井波町－金沢市－（能登有料道路）－千里浜－（国道415号線）－氷見市－（国道160号線）－七尾市－和倉温泉－（国道249号線）－珠洲市－禄剛崎－輪島市－（能登有料道路）－金沢市
全行程約400ｋｍ、2泊3日

＜ルート付近のリンクポイントの地名をクリックしてみてください＞ 

［富山］

●富山市から

富山空港や北陸自動車道富山ICのある富山市は、北陸地方の玄関口として、また立山黒部アルペンルート出発点として多くの人々で賑わう。
一方、能登半島への玄関口でもある石川県金沢市は、歴史ある城下町として観光客に親しまれている。
この二つの都市を結ぶ距離は約50ｋｍ。北陸自動車道で一気に走ればわずか30分だ。しかし、今回は砺波ICから彫刻の町井波へ寄り道をしながらのドライブとした。

○富山で食べる

富山市のガイドブックを開くと、グルメどころの紹介が多いことに気づく。富山市随一の繁華街総曲輪通り（昔、富山城の外濠があったところ）と、老舗や有名店が集まる西町がその中心。デパートやブティック、飲食店などが建ち並ぶ。
とくに西町から一歩入った桜木町は、割烹や居酒屋、スナックなどの並ぶナイトスポット。たいていは居酒屋でも近郊の海で採れた新鮮な魚介類を食べさせてくれるが、割烹ならなお結構に違いない。しかし、そうなると値もはることだろう。
そこで割烹でありながら料金も手ごろで、富山湾からその日に水揚げされたばかりの魚介を扱うという お店 を探してみた。

また、富山名物といえば「鱒ずし」。これはどこで食べても旨い。

●砺波から彫刻の町井波へ

庄川沿いの平野に広がる庄川町は、春は色鮮やかに咲き誇るチューリップ畑が有名だ。毎年5月の連休前後になると、「となみチューリップフェア」が開催される。問い合わせは砺波市商工観光課へ。
その庄川町の隣り、井波町は600余年の歴史を持つ名刹瑞泉寺の門前町として伽藍彫刻が盛んなところ。現在約300人がその伝統を受け継いでいる。
石畳の八日町通りは匠たちのノミの音と楠やケヤキの香りが漂う情緒ある通りで、日本の風景百選にも選ばれた。ノミを振るう多くは若者だ。
伝統の伽藍彫刻を伝承する若者たちは、師匠のもと、昔ながらの徒弟制度で腕を磨いているという。その作品も昔と変わらない神社仏閣。御輿から欄間と、一枚の板に龍や鷹、松竹梅を掘り刻む。現代の"左甚五郎"たちの仕事ぶりを見られるのも、この町の楽しさだ。

●瑞泉寺

北陸の歴史の中で重要な位置を占めるこの寺は、明徳元年（1390）、本願寺5代目法主が建立し、北陸の浄土真宗の拠点とした。
京都の大工棟梁が建てたという、総ケヤキ造りの重層伽藍入り母屋造りの山門に出会う。山門正面に彫られた龍「雲水一匹龍」は、見るものを圧倒する。
また、北陸最大の木造建築の本堂、さらに井波彫刻の粋を集めたという太子堂、宝物殿には国の重要文化財及び県の重要文化財などが多く納められている。
かつては「越中の府」とも言われ瑞泉寺とともに栄えた井波も、いまは訪れる人も少なく、境内ではセミの声ばかりが響いていた。

［金沢］

井波から金沢までは国道304号線で約20ｋｍ。
金沢といえば兼六園、金沢城祉、忍者寺、茶屋町と加賀百万石の華やかな歴史と文化の町。みどころ食べどころがいっぱいだ。ゆっくり観てまわるには、この町だけでも一泊したいところだ。ここでは、主なところだけを紹介しよう。

●兼六園

金沢のシンボル兼六園は、延宝4年（1676）、加賀藩5代藩主前田綱紀が城の外庭としてここに蓮池御亭を建てたのがはじまり。完成までには160年の歳月を要し、13代斎秦の時代に現在の庭園としての姿になった。林泉回遊式庭園で、琴柱の形をした灯籠、霞ヶ池、雁行橋、それに茶室夕顔亭と、優雅な純日本庭園である。
兼六園の名は「宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望」の六勝を兼ね備えていることから命名された。

霞ヶ池や瓢池、燈籠、曲水など水辺の佇まいの美しさはもちろんのこと、春は梅や桜、初夏はつつじ、かきつばた、秋は紅葉、そして冬は雪吊り、と四季を通して様々に色彩を変え、心和む風景が見事に演出されている。
また、霞ヶ池を水源にする噴水（写真上右）は自然水圧を利用し、池の水位の変化によって水の高さがかわる。通常は3.5ｍ。文久元年（1861）に造られた日本最古の噴水である。
園内には茶室夕顔亭の他、休息所として"時雨亭"が今年3月にオープンした。もとは安永2年（1773）の大火の後に別荘として建てられたものだが、明治に入って取り壊されたものを再現した。内部は開放されており、お菓子つきで抹茶が楽しめる。
／入園料 300円（時雨亭 700円）
問い合わせ／金沢市観光課 TEL 0762-20-2194

●金沢城跡

約400年前、前田利家によって築城された金沢城は、度重なる火災によって焼失し、現在残っているのは石川門と石垣、三十間長屋のみ。
兼六園と道路をはさんで石川門へ通じる橋は、明治時代のものを平成7年に復元したもの。
周辺の景観も修復され、城内は二の丸御殿を含め城の修繕が進められているため、現在は工事中だが、加賀百万石のかつての栄華を味わいながら鬱蒼とした樹木の茂る城内をゆっくり歩くのもよし。石川門付近を除けば、観光客の姿も少ない。夜、石川門はライトアップされる。
問い合わせ／石川県公園緑地課 TEL 0762-32-3113

●妙立寺

兼六園から犀川をはさんだ寺町周辺にはその名の通り70以上の寺院が集まる。仏像や工芸品など歴史的文化遺産が数多く、のんびりと散策するのにうってつけだ。金沢出身の文豪室生犀星ゆかりの地でもある妙立寺に立ち寄ってみた。
別名"忍者寺"と呼ばれるこの寺は、三代藩主前田利常が寛永20年（1643）に金沢城近辺から移築建立した日蓮宗の古刹。外見は2階建てだが、中部は7層4階からなっている。23の部屋と29の階段が仕組まれ、いたるところにカラクリがある。落し穴階段・仕掛け賽銭箱・城への逃げ道といわれる大井戸などがある。
だが、実際には忍者の寺として建てられたものではなく、幕府の隠密や外敵の目をあざむくために装備されたもの。火災にも遭わず、頑強な建物は今日に残っている。
要予約で30分ごと十数人のグループで案内人がつく。
／入館料 700円、TEL 0762-41-0888

●茶屋町

かつて、遊郭街は城と兼六園をはさんで3ヶ所あったが、現在は東と西の2ヶ所にその名残りがある。
西の寺町にある茶屋街は最近復元されたため建物の新しさが目立つが、卯辰山麓を流れる浅野川の川岸に残る東の茶屋街は昔ながらの紅殻格子の軒を連ね、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような佇まいを見せている。夕暮れ時には、いまでも茶屋から三味線や太鼓の音が流れ、昔の雰囲気が漂う。
中でも市の指定文化財となっている"志摩"は一般公開され、以前の茶屋遊びの雰囲気を知ることができる。
資料館となっている"懐華樓"は、朱塗りの階段、草木染めの畳など、当時のあでやかな茶屋文化を再現している。
その他、かつての茶屋の多くはその佇まいを残し、土産物屋や喫茶店を営んでいる。五木寛之著「朱鷺の墓」の舞台になったことでも知られているこの町は、これから秋にかけて若い女性の観光客で賑わうとか。

○金沢旨いもの

食べる・遊ぶ・買う、と金沢きっての繁華街は、香林坊・片町。とくに食に関しては、居酒屋、割烹料理店、洋食レストラン、焼き肉屋、中華料理店、赤ちょうちん、一杯飲み屋と、食いしん坊にはたまらない町だ。
この香林坊の町中に宿をとった筆者は、数ある旨いもの屋の中でもさらに旨いものを見つけようと夜の町へ出た。
旅先で旨いものを探すコツは、まずホテルのフロントに尋ねる。次に自分の足で歩き、地物を食べさせる店を見つけたら開けてみる。地元客らしい人が沢山入っていれば、旨い店だ。
こうして見つけた店の中から、魚介類を扱い値段もリーズナブルな店 「いたる」 と、少し値ははるが能登牛ステーキの旨い店 「山下屋」 を紹介しよう。

金沢はみどころと食にはこと欠かない。これから秋にかけては北陸の観光シーズン。心ゆくまで旅をたのしんで欲しいものである。

日本海パークラインから酒田市へ

「海は荒海、向こうは佐渡よ」と詠われた新潟から山形へ北上する日本海沿いは、冬を除いて穏やかな日も多い。松林や岩礁、奇岩の続くシーサイドを佐渡や粟島の島影を眺めながらのドライブは実に快適。
とくにこれからの季節は観光客も少ない。また工場やドライブイン、色とりどりの看板のひしめく太平洋岸に比べ、自然の多く残る長い海岸線をのんびり辿るのもいいものだ。
途中には芭蕉や親鸞上人の足跡、由緒ある古刹、城下町村上に残る武家屋敷などみどころもいっぱいある。
また、いくつもの小さな港では近海で捕れる魚の水揚げ風景が見られたりと変化に富んだコースでもある。

新潟市－（国道113号線）－乙宝寺－村上市－笹川流れ－山北町
全行程約90ｋｍ、1日

＜ルート付近のリンクポイントの地名をクリックしてみてください＞ 

●国道113号線と乙宝寺（おっぽうじ）

新潟市から約40ｋｍ、乙宝寺への道は海辺沿いの通称“夕日ライン”、国道113号線を走る。
20ｋｍほど過ぎると道は見事な松林の中へと続く。昔の街道の多くはこんな風景ではなかったか、と思える道だ。
その名も“下越の松林”といわれるあたり、荒川より数ｋｍ手前に乙宝寺への標識があり、それに従って右折。約4ｋｍで鬱蒼とした老杉や松などの林の中にこの寺があった。
門前には、湧き水の池に鯉やスッポンが泳ぐ。
創建は、天平8年（736）聖武天皇の勅願により開山されたという。「古今物語」「古今著聞集」などにこの寺にまつわることが記されている古い寺である。

本堂に向かって右に立つ三重の塔は、国の重要文化財でもある。そのほか朱塗りの門に立つ仁王尊は金堂の古材を使用した1745年行基菩薩の作とされている。
ガイドブックなどではあまり紹介されていないが、一見の価値のある古刹である。境内に湧く水は弘法大師お授けの清水といわれている。胎内川の伏流水が自噴したもので、上質の自然水。お茶や健康薬用として用いられている。

門前には2軒の旅館とわずかな土産物屋があり、いまはこうして寂れているが、昔は各地からの参拝者で賑わっていたとか。

●瀬波温泉

国道113号線は荒川を渡ると同じ海岸を走りながら国道345と番号を変える。約20ｋｍで村上市に入る。
その少し手前、岩礁と砂浜の風光明媚な海岸線にある温泉は湯量が多いのが自慢の“瀬波温泉”だ。
ホテルや旅館の多くは海の見える露天風呂を設けているが、露天でなくても展望風呂と銘打って海を望めるところもある。
湯量の豊富さと夕日の海が見えることで人気がある。
日帰り用の露天風呂の温泉施設もある。ただし、ここは周囲が緑に囲まれ海は見えない。食事処などもあるので、ゆっくり温泉が楽しめる。
／入浴料 840円、TEL 0254-52-5251

●城下町・村上

三面川が海に注ぐ流域に広がる村上市は、その歴史も古く、とくに約千年もの昔から三面川の鮭漁は国家への大きな貢納物とされ、密漁は罪科に処されるほどであった。
後に秩父行長が鎌倉将軍（北条）の地頭として移り住み、文書に村上として地名が出てきたのは16世紀中ごろ。
やがて豊臣秀吉の命を受けて村上頼勝が加賀小松からここに移り、城下町として発展した。しかし、元和4年（1618）村上氏の家中騒動のため城は没収された。その後、姫路より城主を迎え、村上は15万石と越後きっての雄藩となる。
元禄2年（1689）俳人芭蕉が「奥の細道」行の途中、村上の久左衛門方に二泊した。現在その家のあったところは民家となっており往時の面影もないが、この町には重要文化財の若林家をはじめ、いくつかの武家屋敷が残る。

●若林家住宅

JR村上駅前から車で5分くらい、山を背に昔の町並みがある。かつての中級武士の住まいだ。
茅葺き屋根の曲がり屋造りで美しい庭がある。階級によって決められた部屋の多くは公のもので家族の生活するスペースはわずか。当時この地方の中級武士では人は雇えなかったという、案外こじんまりとした建物だが、江戸時代の武士の暮らしの一面が分かる。
／料金資料館と共通で 500円、TEL 0254-52-7840

●村上市郷土資料館

若林家に隣接するこの建物は、吹き抜けの広い展示スペースがあって、村上大祭（毎年7月6日～8日の3日間）に19台もの“オシャギリ”と呼ばれる山車が出る内、常時4台が展示されている。
村上は中国から伝わった堆朱といわれる漆塗りが盛んだ。山車はそれぞれの町内で歌舞伎や獅子などのデザインをあしらった絵や彫刻などを漆で色付けられて装飾されている。華やかで重厚な山車はさすが伝統の町、村上の堆朱工芸の粋を凝らしたものといえる。
また、現皇太子妃雅子さまの祖父の実家がこの村上であったという証の文書から系図や戸籍謄本の写しも展示されている。
／TEL 0254-52-1347

●イヨボヤ会館

村上に注ぐ三面川、その上流の朝日村にダムが完成したのはつい先日（2000年10月）のこと。
縄文時代の遺跡がダムの底に沈んだことで新聞やテレビを賑わせていたので多くの人も記憶に新しいと思う。
その三面川は、先に述べた通り、千年も前から鮭漁が行われていたところ。
そして江戸時代から鮭の養殖に取り組んでいたことなど、村上と鮭との切り離せない歴史をここで知ることができる。また鮭の生態も解説されている。イヨボヤとはこの地方で鮭のことをいう。普通、鮭漁といえば北海道を連想するが、それは時代がずっと下がってのこと。村上の鮭の歴史は長い。
／入館料 600円、TEL 0254-52-1347

○鮭の酒びたし

鮭をひと冬乾燥させたものを北海道では“とば”というが、ここ新潟村上では “酒びたし” という。
もちろんその製法も気象条件も違うが、その違いを知らない者には似た保存食のようにも思う。
ただ、“とば”は粗削りで素朴だが、ここでは長い歴史のためか繊細であり、製造の長い物語さえ感じる。
塩漬けした鮭を全開きはせず、腹の部分を少し残す裂き方をする。村上は武士の町、腹切りはしない、ということで腹の一部を残すのだと地元の人に聞いた。
乾燥した鮭は酒だけ、あるいは味醂を加えたものに浸せば酒の肴には最高の珍味とか。

●笹川流れ

村上市から北へ約11ｋｍの海岸線を“笹川流れ”といい、日本屈指の名勝だ。地元では美しい海の代名詞と自慢する。
“笹川流れ”とは、コバルトブルーの海に浮かぶ沢山の岩の間を盛り上がるように流れる潮流で、この景勝地の中心にあたる笹川集落の地名にちなんで名付けられたもの。
橋を渡り、いくつものトンネルを抜けて走るドライブの途中でこの絶景を眺めるため、いくつものパーキング場が設けられている。これらを利用しながらゆっくり走りたい。
めがね岩、びょうぶ岩、恐竜岩などと名の付いた岩礁や奇岩地帯を過ぎると、夏は海水浴客で賑わうが、いまは静かな砂浜だ。
できれば夕日を迎える時間に来られるようスケジュールを立てたい。
このあたりはまた、海の幸はもちろんのこと、多くの川が流れ込んでいるためイワナやヤマメ、山菜と川や山の幸も豊富だ。

●山北町

すっかり日も短くなった秋、なにも見えなかった水平線の彼方から港に戻る漁船が姿を見せた。彼らが帰る山北の港に、こちらもまるで誘われるようにハンドルを切って寄り道だ。
沿岸での漁だという船の乗組員はたった一人か二人。これから冬にかけて、あんこうやいなだ、たこなど数種類の魚を水揚げする。
岸壁には奥さんたちが待ち構えていて、魚でいっぱいになったリヤカーをひく。手際よい仕分けをすると、その場で仲買屋によってせり落され、そのまま冷凍車に。この間わずか2時間。
この港町には、水揚げされたばかりの魚を食べさせてくれる店はないという。「 酒田の料理屋 で」と漁師がいった。とれたての魚は都市へと運ばれていく。これは日本の多くの漁師町の姿である。

思いっきり海岸線のドライブを楽しむ旅はまだまだ続く。ここから山形県酒田市まで100ｋｍ近い。

12　秋の新潟日本海１

秋から冬にかけての日本海沿岸の魅力はなんといっても魚介類がもっとも美味しくなる季節ということ。また、新潟といえば魚沼産に代表される最上級の米どころだ。
こうした秋の味覚もさることながら、新潟は小学校の教科書にもあった良寛さまのふるさとでもある。
日本海沿岸を走る国道や県道沿いには弧を描いて広がる砂浜や奇岩を彩る松、弥彦山など、魅力あふれるドライブコースである。

新潟市－（国道402号線）－寺泊－分水町－弥彦神社－室岩－新潟市
全行程約100ｋｍ、1泊2日

＜ルート付近のリンクポイントの地名をクリックしてみてください＞ 

●良寛のふるさと分水町へ

越後出雲崎に生まれた江戸時代の歌人であり書家であった良寛は、生涯寺を持たず托鉢で生活し、万葉を愛し、こどものように純真で自由な詩を詠んだ。
晩年は分水町の国上寺内の庵で自然を愛し、こどもたちと過ごしたという。知っているようで知らない良寛さまの足跡を訊ねてみた。
また、寺泊の魚市場、越後の人々の信仰を集めた「弥彦神社」とみどころも多い。

●国道402号線シーサイド

新潟市街を海に向かって走ると、国道402号線へ出る。
港近くにあるアクアミュージアム「マリンピア日本海」の看板に誘われて立ち寄ってみるのも良い。頭上をブリやタイ、ウミガメなどが泳ぐマリントンネル、イルカのショーなどが楽しめる。
また、隣接する公園には北原白秋詩「海は荒海、向こうは佐渡よ」の童謡の碑がある。
／マリンピア日本海入園料 1,500円、TEL 025-222-7500

砂防林の松林が続くシーサイドラインにはところどころに駐車場が設けられ、日本海に沈む夕日を見るポイントが多くある。

●越後七浦シーサイドライン

新潟市内より約30ｋｍほど南、巻町の角田浜あたりから寺泊野積までは「越後七浦シーサイドライン」といわれ、立岩などの奇岩があり日本海の美しい海岸線が続く。
トンネルも多いが、ビューポイントにはパーキングエリアもいくつかあり、佐渡ヶ島を眺めながらの快適なドライブが楽しめる。
とくに水平線に沈む夕暮れどき、赤い空に黒ずむ佐渡の島影を見るのは最高だ。

●弥彦山スカイライン

岩室町間瀬の信号を左折、道は弥彦山を目指して上る。このスカイラインは通称「だいろ」ともいう。
「だいろ」とは新潟の言葉でかたつむり。そのかたつむりの殻のように大きく曲がったカーブが少しの間続く。
急なカーブを曲がるごとに日本海が広がり、佐渡ヶ島が大きく見えてくる。変化に富んだ道だが、片道一車線の狭い道に大型観光バスも通るので注意しよう。また、降雪の時期には閉鎖される。

●弥彦山

スカイラインを上りきったところ一帯は「山上公園」だ。ミニ遊園地、展望台、展望レストラン、パノラマタワーなどがある。
駐車場から展望台へは徒歩で約30分。または急な斜面を一分ほどで上る傾斜式観光エレベーター「クライミングカー」（片道料金180円）で行く。あるいは弥彦神社からロープウェイを利用する。(弥彦神社からは徒歩1時間）
この他、360度の展望を楽しむなら100ｍの回転展望台パノラマパワー（料金600円）がある。展望台からは大海原と佐渡ヶ島を望める。
展望台より弥彦神社奥の院へは徒歩約10分。奥の院境内からの展望はすばらしく、米どころの広い越後平野、豊かな水量の信濃川、遠く越後の山々が見渡せる。ただ、残念なことに奥の院を取り巻くように乱立するテレビや通信器等の大きなアンテナが気になる。

●弥彦神社

遠く古代から神の宿る山として信仰されてきた弥彦山。
また、農業や漁業、製塩などといった生活の技をもたらしたといわれる弥彦神社。
越後の人にとっては生涯一度は参拝したいと願う神社といわれている。お祭りの多い社でもあることでも知られている。いわば越後地方の氏神様である。
6月には茅の輪くぐり、7月は燈篭祭り、そして11月1日から24日までは全国にも知られた菊祭りがある。この菊祭りが終わると紅葉した山に雪が舞う。
まだ紅葉には少し早いが、深い樹木の奥に鎮座する社には参拝客の姿が絶えない。

○弥彦神社宝物殿

弥彦神社境内にある宝物殿は、徳川家康の6男越後国高田城主となった松平忠輝が奉納した青磁香炉（重要美術品）をはじめ、重要文化財の志田大太刀が必見だ。
応永22年（1415）現在の寺泊の豪族・志田三郎定重が、時の備前国長船の刀匠に打たせ、弥彦神社に奉納したもので、のち慶長15年（1610）時の二代将軍徳川秀忠の上覧に供したともいわれる大太刀だ。刃渡り220.4ｃｍもある。
その他、同じく重要文化財である大鉄鉢など、展示品は少ないが価値あるものが多い。
／入館料 300円、TEL 0256-94-2001

●弥彦温泉と岩室温泉

名物のところてん、それにコンニャクが主な具のおでん屋などが並ぶ弥彦神社の鳥居の前、参道ともいえる通りに大小さまざまな温泉旅館が軒を連ねている。どういうわけか昔から鳥居に近いほど格が上とされてきたとか。

その鳥居に最も近い温泉旅館はいまは団体用の大きな宿だが、その斜め向かいには昔ながらの格式高い旅館 「冥加屋」 がある。
もともと本陣の置かれた宿でそれらしい風格がある。ただし、大正時代に弥彦神社の火災とともに旅館街も焼失。再建には御神材の残りを賜り、現在も柱や梁に当時の面影を残す。

一方、岩室温泉は江戸時代からの湯の街で、徳川幕府から「温泉所」として認められていたところ。弥彦参りした後は“岩室で神落し”といわれ大勢の湯女と遊んだという。
現在も若い芸者さんの姿は多いそうだが、弥彦参り客もバブル崩壊後は半減。土曜温泉（週末以外は客足が少ない）となってしまったと、温泉街の人の話。

●分水町（良寛さまのふるさと）

信濃川とその分水、大河津分水路北に広がる分水町は水の利を得て、古くから近郷の中心都市として発展してきたが、現在は静かな農村風景が広がっている。
この町には、寺を持たず生涯托鉢僧として自由に自然の中に生きたひとりの禅僧、良寛のふるさととして知られたところ。
また、ここには昔むかしのお伽草子「大江の酒呑童子」のゆかりの寺もある。
良寛さまが住んだ「五合庵」や酒呑童子が少年時代を過ごしたといわれる「国上寺」などへの道は少し分かり難いので、JR越後線分水駅近くにある「良寛史料館」へ行ってみよう。
ここで良寛さまの生涯について知識を得るとともに、町の地図を手にいれると良い。
／入館料 300円、TEL 0256-97-2428

●国上寺

弥彦山に続く国上山（くがみやま）は標高が低いが森は深い。
その中腹にある国上寺には駐車場から、徒歩で数分。樹木に囲まれた中にある寺は真言宗の古刹で、酒呑童子絵巻が残されている。
住職が親子二代にわたって絵巻酒呑童子を現代訳の本に仕上げた。絵巻き物語を写真製版し、こどもたちにも読めるような文体で書かれたこの本（定価1,500円）は、住職から直接購入できる。
寺の裏木戸を過ぎると、古井戸がある。
「いまから1000年もの昔、美男子だった酒呑童子は、多くの娘たちから沢山の恋文をもらったが、その数が多かったため読むこともなく箱に詰めたままだった。或る日、片思いに焦がれた娘が自らの命を絶ったため、酒呑童子が恋文を詰めた箱を開けたとたん、煙りとともに美青年は醜い鬼の形相となり、大江山の鬼となった」という。この古井戸の水に鬼の顔になった我が身を映したとか。
国上山を下ったところに酒呑童子の生誕地があり、平成７年に建てられたという五重の塔がある。

●五合庵

国上寺から少し下った大樹の茂る中に6畳一間ほどの小さな茅葺きの庵がある。
国上寺の住職の隠居所であったこの庵に、良寛さまが文化1年（1804）47歳から10余年間、ひとりで過ごした。いまは涸れてしまったが、裏庭には湧き水の池があったという。
現在の庵は復元されたものだが、ひっそりと樹木の中に佇むさまには、 「柴の戸のふゆの夕の淋しさを浮き世の人にいかで語らむ」と詩を詠む姿が偲ばれる。

その他にも良寛さまの足跡の残るみどころは多い。分水町からもう少し南、出雲崎町は生誕地であり、4年間修行をしたという寺、光照寺や良寛記念館などがある。興味のある人は、ぜひ訪ねてほしい。
／良寛記念館入館料 400円、TEL0258-78-2370

●寺泊アメヤ横丁

寺泊町の国道402号線沿いに、地元の水産会社などの出店である大型鮮魚の店が並ぶ。各店の間口も大きいが奥行きも深い。
そこに日本海沿岸の港に水揚げされたばかりの鮮魚から魚介類の乾物から冷凍ものまで、ところ狭しと並べられており、威勢のよい掛け声が市場内に響く。
また、ここの名物は店頭で煙をもうもうと立てて魚を焼いて売っていること。香ばしい匂いとともに旬の魚の焼きたてを店先のベンチでほおばるのも旅の楽しさだ。
どこでも同じだが、買い物上手の秘訣は季節の魚を知って地物を選ぶこと。これから冬にかけての日本海はズワイガニの季節だ。

●夕日の日本海

来た道、越後七浦シーサイドラインを新潟市へと戻る。
短い秋の日は、トンネルを通過するたびに落ちていく。奇岩に砕ける白い波もいつしか赤味をおび、佐渡の島も紫色へと変わる。
角田浜海岸では、いま水平線に沈まんとする太陽に誘われて車を止める。瞬く間に落ちた日は、一瞬あたりを赤く染めて水平線の彼方へと消えた。そして闇は早足でやってきた。
このシーサイドラインを毎日のように利用している地元の人も、この日没の瞬間は思わず車を止めてしばし眺め入るという。間もなく訪れる雪国の長い冬を前に、この地に住む人々ばかりか、旅人にとっても秋の夕日は感傷的にさせるものなのかも知れない。

小松空港へ着いたのは北陸地方に豪雪があった3日後だった。金沢の冬の風物詩である樹木を守る縄がけの風景が見たいと思った。このところの暖冬で兼六園の雪景色はしばらく観ていなかったから、と予定を一日変更して金沢へ。

金沢・兼六園

小松空港からの距離は50ｋｍ足らずの上、北陸自動車道を走ると、市内までもわずか1時間だ。
だが、残念ながら市内の道路は当然のことだが雪はなく、樹木に積もった雪も落ちていた。それでも豪雪のあとは公園や道路脇に残っていた。
兼六園周辺の雪見をし、さっそく北陸の冬の味覚をたっぷりと味わせてくれる町の繁華街、香林坊・片町へと足を運ぶ。

旬のものを美味しく食べるには、やはり少し値の張りそうな料亭風や割烹と書かれた店を選ぶことだろう。地方都市でその土地の食材料理を食べることは、高級料亭以外はひとり1万円は食べきれない。泊まりをホテルにすれば2食付き一泊2万円の宿の食事代より安い。さらに好きな時間に好きな物だけ食べられるというのが魅力だ。また、店探しも旅の楽しさである。もちろんホテルやタクシー運転手などに尋ねるのもいい。

やっと見つけた店は10人ほど座れるカウンターと2階にも2つの座敷があり、年輩の夫婦と娘に若い板前がいるだけの小さなところだった。
熱燗に付いてきた「お通し」はナマコと岩もずくの甘酢。旬の旨いものを頼むと寒ブリとヤリイカ、甘エビのさしみ盛り合わせからはじまった。だだみ（鱈の白子）の酢和え、寒ブリのかま焼き、ノドグロの塩焼きなど、どれも新鮮で旨い。

ブリ、甘エビ、イカは冬の北陸の味覚

寒ブリのカマ焼きは絶品

金沢より北陸自動車道で約70ｋｍ、加賀藩といえば金沢市を中心とした百万石の城下町だ。加賀市はその分藩で大聖寺藩十万石の城下町であった。
加賀百万石、前田家の菩提寺やゆかりのある寺をはじめとした建造物や遺跡も多く残る。市の中心部には藩が集めた前田家菩提寺の「萩の寺」、浄土宗の「正覚寺」、日蓮寺の「宗蓮寺」など7寺1神社があり“山の下寺院群”と呼ばれている。

芭蕉と曽良の碑（加賀・全昌寺）

その中の法華宗の寺「本光寺」には『日本百名山』の著書で知られる深田久弥の墓がある。
7寺の内、もっとも有名なのは曹洞宗の寺「全昌寺」だ。松尾芭蕉が一夜の宿を求め、お礼に寺の庭を掃き清めたたときに詠んだ句

「庭掃いて 出でばや寺に 散る柳」

の句碑が立つ。
また江戸末期に作られた517体の五百羅漢がある。一体も欠けずに今日にある。

近くには「石川県九谷焼美術館」があり、九谷焼の歴史や時代の作者による作品が展示されている。
／入館料 500円、TEL 0761-72-7466

九谷焼は江戸前期の古九谷を江戸の後期、吉田屋伝右衛門という人が、私財を投げうってオリジナルデザインで再現復活させた。
“九谷焼”とは山中町の“九谷”で焼き始めたからだ。江戸後期には珍しく大胆な構図に細かさの対比、青手と赤絵で表現する作品を作った。吉田屋窯の青手四彩のうち特に緑に特徴がある。量産せず手間暇かけ、良質の一点ものの制作にこだわりを持つ。
現在もかなりのお値段はするが、種類は少ないが良心的なところは山代町にある町営「九谷焼窯跡展示館」だ。九谷の三大窯元である吉田屋、宮本屋、九谷本窯などの作品展示と即売がされている。
／入館料 310円、TEL 0761-77-0020

現存する最古の九谷焼の窯
（山代・九谷焼窯跡展示館）

いろりと展示場は民家を移築したもの

赤と青。九谷焼はきれいだ

山代温泉の九谷焼窯跡展示館には
手頃な価格の焼き物もある

山代温泉の街路

加賀市街より国道8号線経由、国道364号線に入って間もなく山代町に着く。
加賀市内にある温泉町としても有名だが、書家であり美食家であり、「器は料理の衣」と焼き物もみずから手がけ、食文化を広めた北大路魯山人の出発点として名高いところだ。

魯山人の恩人のひとりでもある細野甲三は漢学者で茶人、書や美術・骨董に造詣が深く、大正4年に細野家の食客となった魯山人（当時は福田大観といった）を山代の旦那衆（温泉旅館の主人や陶芸家、料理人など）に紹介。書家と刻字看板で生計をたてていた魯山人に、大きな転機を与えた。
当時、山代温泉の吉野屋旅館の主人の別邸で美術談義に華を咲かせ、茶会を楽しんでいたという。ここで魯山人は加賀料理と懐石料理、陶芸（九谷焼）、山中塗りの漆器に魅せられ、やがて独自の食文化を築く。
この吉野屋旅館の別邸は2002年4月に一般開放されたという。明治の山代の文化サロンと魯山人等の談笑が聞こえてくるような建物だ。
／入場料 500円 説明とお茶付き
　 TEL 0761-77-7111

魯山人が使っていた机と火鉢

情緒ある古い温泉旅館も多く、魯山人がはじめて焼き物に絵付けをした初代陶芸家菁華窯は今もその店があり、魯山人の彫った刻字看板がかかげられている。

魯山人の彫った看板を掲げる店もあった

北陸の温泉町山代とならんで湯量豊富で昔から有名な温泉地だ。山代町から僅か10ｋｍ南、大日系の山々から流れる大聖寺川と動橋川に沿った集落。
この町には約400年前から伝わる繊細なろくろ挽きの技術が現在に受け継がれ「山中漆器」として、この町の工芸品として知られる。国道364号線沿いには「山中漆器伝統産業会館」がある。ここで山中塗りのことをいろいろ教えてくれる。
漆器本来の味わいを大切にするための木地は欅、栃、桜など日本産で漆塗りだが、安いものは外国産の木に化学塗料が使われている。“山中漆器まつり”が毎年5月には行われる。

山中塗り。さまざまな樹木から作られる

山中温泉から約20ｋｍ、永平寺町のその奥、樹齢600年の杉の巨木に囲まれた幽谷に、寛元2年（1244）道元禅師によって創建された曹洞宗の大本山の永平寺がある。
約10万坪の広大な境内には七堂伽藍をはじめ70余りの殿堂楼閣が建つ。聖宝には国宝「普勧坐禅儀」や「正法眼蔵仏性第三」など貴重な文化財が展示されている。
急いで車を走らせたが、冬の時期は拝観は午後4時までということで、今回は内部を知ることができなかった。
しかし、雪景色の中の永平寺の荘厳な佇まいに寒さを忘れるほどの美しさだった。

永平寺は雪に閉ざされていた
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

永平寺

短い冬の日にせきたてられるように市の繁華街へ。ホテルは前日にインターネット予約、または当日車内から携帯で探す。
福井の冬の味覚は「越前がに」である。テレビで紹介されるような高級ホテルや料理屋というわけにはいかないが、本物が食べたいと地元の人に尋ねての情報探し。
そもそも「越前がに」とは福井県越前町から三国町までの海岸線に沿った深海（約400ｍ）から揚がったズワイガニのことを指す、と地元の漁師の話。要するにブランド蟹というわけだ。

山の神温泉

“お湯がいい”と評判も高く近隣ばかりか関東方面からもわざわざ訪ねてくる人も少なくないとか。
源泉だが34度と温度は少し低め。しかし、発掘の副産物としてメタンガスも噴出。お湯を温めることはもとより、施設で使う電気まで賄うという。

国道19号線を豊科方面へ。
松本駅前より約15ｋｍの田沢北交差点を右折、約1ｋｍのところ、山裾の樹木に囲まれた中に民芸調のこぢんまりした平屋の建物だ。
男女別に内湯と露天風呂がある。ただ残念なことに眺めはきかない。とくに露天風呂は山側はコンクリートの壁が視界を塞ぐ。
お湯は幾分臭いがあるが透明で柔らかく、お肌がつるつるになる。
効能：胃腸、肝臓、糖尿、痛風、皮膚病、胆石、利尿など。

湯煙の山の神温泉

竜島温泉の庭

梓川に面した谷底なので広い視界は望めないが、山に樹木が美しい。
冬は雪見風呂が楽しめるが、これからは新緑の季節、露天風呂からはもちろんのこと内湯からも鮮やかな新緑を眺めることができる。

1日400人、週末は600人からの入浴客があるというが、そのわりには檜の湯舟は小さめだ。とくに露天風呂は6～7人ほどで満員だ。
一滴の水も加えていないというのが自慢、湯量には限度があるので湯槽は小さめとか。これほどの人気が得られるとは思ってもみなかった、とは温泉に働く人の話。

竜島温泉（松本電鉄・島々）

宿泊施設はないが、一般休憩室とは別に個室がある。8畳と10畳で数は4部屋と少ないが、家族や仲間とゆっくりくつろげる。
入浴と一般休憩室は時間制限はないが、個室は2時間1,000円から。部屋が空いていれば時間延長ができる。
食堂もあるが、持ち込み自由でアルコール類もOKだ。食堂のメニューは多くはないが、味はよし。とくにお米は安曇の米を使用していてとてもうまい。

竜島温泉の貸し切り部屋

白鳥と鴨が一杯の犀川堰堤

北アルプスを源に流れ下る梓川・高瀬川が合流して流れ下れば犀川となり、その豊かな水に恵まれた町、明科町にある安曇野の中で最も眺望が良いといわれる温泉だ。露天風呂からは北アルプス常念岳が眺められ、解放感と贅沢な気分がたっぷり味わえる。
長野自動車道豊科ICから国道19号線田沢交差点を左折、案内板に従い約6ｋｍ。

泉質

単純硫化水素泉、温度15度

効能

神経痛、リューマチ、高血圧、糖尿病など。

施設

男女別大浴場・露天風呂・売店・食堂・宿泊設備もある。

料金

入浴料 300円＋休憩料 500円、宿泊料 一泊二食付6,900円

泉質

単純弱放射泉、温度38度

効能

痛風、筋肉痛、動脈硬化、高血圧、慢性皮膚病など。

施設

男女別大浴場、露天風呂、休憩室、食堂
（宿泊料金はお問い合わせください）

泉質

炭酸水素塩泉、温度48度

効能

筋肉痛、関節のこわばり、打ちみ、くじき、慢性消化器病、疲労回復、運動麻痺など。

施設

休憩所

料金

400円

泉質

アルカリ性単純泉

効能

筋肉痛、冷え性、神経痛、疲労回復など。

施設

小日向の湯以外は内湯のみ。露天風呂のみの小日向の湯は冬期は閉鎖。

小浜から「みほとけの里」をたどりながら、上中町で三方五湖方面へ行く国道27号線と分かれると、間もなく「旧熊川宿」の標識を目にする。
旧街道は国道303号線とほぼ平行に走り、上ノ町、中ノ町、下ノ町と続く約1,200ｍの平入と妻入の町家が混じって建ち並ぶ宿場町だ。

鯖街道には静かな風景も…

熊川宿の標識

熊川宿にある鯖街道の表示

3つの町と町の間には「まがり」といって道に折れ曲がりがある。町の中心部である中ノ町には町奉行所、蔵奉行所、問屋や社寺があり、下ノ町や上ノ町には旅籠や茶屋、また上ノ町の端には関所が設けられていたものが復元されている。
秀吉のころ諸役免除されて宿場町になってから400年の歴史を持つ。現在は国の「重要伝統的建造物群保存地区」の指定を受け、住民は先祖からの遺産を守ろうと努力している。町の中を流れる前川はこの宿場町が設けられたころに造られたもので、生活用水だった。
中ノ町には、昭和15年に熊川役場として建築された洋風の建物はいま「鯖街道」の資料館となっている。
／入館料 200円
　 問い合わせ 若狭熊川宿まちづくり特別委員会 TEL 0770-62-1111

熊川宿は古い建物が並ぶ

熊川宿の茶店

熊川宿関所跡には人形の役人

徳川家康が腰掛けたといわれる松は枯れ、
切り株だけがあった

関ヶ原の戦いのあと若狭の領主となった京極高次は、領内の百姓に年貢の増徴と労役の提供を求めた。その後、領主が酒井忠勝になっても改められなかった。
苦しみにあえぐ百姓たちは年貢の引き下げを願ったが、全く聞き入れられなかった。そこで年貢の軽減を求めて立ち上がった上中町・新道村庄屋松本庄左衛門が直訴、慶安5年（1652）5月16日、悲願は聞き入れられたが、庄左衛門は、直訴の罪で処刑された。28歳の若さであった。

松木神社

この若狭の義民、松木庄左衛門が祭られているのが松木神社。熊川宿の背後にある。旧小浜藩は近郊の年貢米を収納するために神社境内に12棟の米蔵を建て、約3万俵の米を貯蔵していた。ここより人馬により大津へ出荷していたという。
この神社下にある逸見勘兵衛家で生まれた伊藤竹之助は現在の伊藤忠商事二代目の社長で、故郷熊川のことを思い、松木神社義民館や熊川村役場、青年学校を建てた。その顕彰碑が松木神社参道口に立っている。

滋賀県で唯一の村である朽木は、熊川宿と並んで鯖街道の宿場町である。織田信長が越前の朝倉義影を討つため敦賀まで兵を進めたが、浅井長政の裏切りにより急遽京へと戻るとき、鯖街道の、ここ朽木宿で一泊したという。そのとき殿（しんがり）を務めていた羽柴秀吉は、針畑峠（根来）を越えて京へ帰ったとされている。
安曇川（あどがわ）沿いに走る国道367号線上に「朽木宿新本陣」という道の駅があり、これより「鯖街道ロマン朽木宿へようこそ」の看板から旧道を辿れば、かつての宿場町へと入る。

水路は宿の生活用水でもあった

朽木宿
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

司馬遼太郎の「街道をゆく」の中に「道路わきを堅固に石がこいされて溝川が流れており、家並みのつづくかぎり軒が低く…」とある通りの町並みだ。
だが、指定保存地のように観光地化されたものではなく、この町には普通の生活がある。細い道には電柱と不規則に張られた電線や、床屋やスーパーの賑やかな色彩もあるが、古い建物も多く昔の街道の風景を色濃く残している。

「かっての朽木氏の檀那寺で、むかしは近江における曹洞宗の巨刹として、さかえたらしいが、いまは本堂と庫裡それに鐘楼といったものがおもな建造物であるにすぎない。」（司馬遼太郎『街道をゆく』より）
この古刹の本堂には、重要文化財である木造釈迦如来坐像が安置されている。国宝や重要文化財など多くは撮影禁止となっているが、ここでは「どうぞ、ご自由に」という。もちろん触れることやフラッシュ撮影はダメ。
お茶の接待を受けながら如来像をこころゆくまで拝顔させていただけた寺など、めったにないことだけに本当の仏さまに出会えたようでうれしかった。
／拝観料 400円、TEL 0740-38-2103

朽木・興聖寺

釈迦如来座像（重文・興聖寺）

境内には、享禄元年（1528）朽木稙綱が将軍足利義晴のために館を建てた際に築造したと伝えられる「旧秀隣寺庭園」がある。

「京は遠ても十八里」おおよそ65ｋｍの道のりを熊川と朽木の2つの宿を継いで、大原まで来たとき京の都はもう間近である。
その昔、平安京への薪炭の供給地だった大原はいまも緑に包まれた山里だが、柴や薪などを頭に乗せて売り歩く大原女の姿はない。観光用に大原女の衣装一式を貸すところもあり、衣装を身につけた観光客が僅かに残る棚田や三千院の門前で賑やかに個人的撮影会を楽しんでいた。
（三千院は「新緑の古都1 京都から大津へ」を参照）

三千院門跡
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

大原の棚田

三千院前の茶店

後鳥羽天皇、順徳天皇大原陵

大原にあった地蔵さん

大原問答の霊地として知られる。平安の初期、慈覚大師が声明の道場として開いた大原寺といわれる本堂。大原問答は、鎌倉時代、比叡山の高僧顕真法印、法然上人がともに念仏往生について大議論し、理解し合ったとして有名である。
閑静な佇まいと庭、そこに建つ梵鐘を打つ心しみる音が、いまにも聞こえて来るようだ。隣接する「宝泉院」は平安時代に宿坊として建てられた勝林院の塔頭のひとつ。書院庭園は竹林と大原の里の代表的な風情が展開され、柱を額縁にたとえ日本庭園の絵である。
／拝観料 600円（抹茶・菓子付き）、TEL 075-744-2409

法然など学僧が論議した
大原問答の旧跡、勝林院

勝林寺の梵鐘（重要文化財）

三千院から国道367号線、鯖街道の出入り口である出町柳へ達する。だが、これより県道40号線を経て鞍馬山へと急いだ。陽は長いとはいえ鞍馬寺は5時で閉門だ。
鞍馬寺への道のりは鞍馬街道の途中の山門前で車を降り、ここから先は杉木立に覆われた薄暗い山道を登る。
鞍馬山は“尊天”の活力がみなぎるところ。尊天とは「宇宙の大霊であり大光明、大活動体」をいう。この世の生きとし生きる物、万物を生かし存在させてくれる宇宙生命・宇宙エネルギーのことと信じられている。鞍馬山信仰とは尊天を信じ、尊天の世界に近づき、尊天と合一することという。

鞍馬山中、木の根道

鞍馬寺

鞍馬寺山門

奈良時代、鑑真和上の高弟・鑑禎が毘沙門天を祀り創建した。鞍馬山中腹に本殿を構え鞍馬弘教の総本山となっている。本尊は魔王尊、毘沙門天、千手観音で奥の院魔王殿に祀られている。

山には牛若丸や天狗の伝説もあり、義経を祀る義経堂や義経と鞍馬天狗が出合った場所など義経にまつわるみどころも多い。

鞍馬寺本殿

鞍馬山本殿の獅子

木立に囲まれた門前へは個人が運営する駐車場から大きな石段を上ると俗界から浄域への道を守る仁王門をくぐる。ここから奥の院までは約1時間の登山コースだ。幸い本殿まではケーブルカーがある。
ここではケーブルに頼らずゆっくり上る。まず最初に出合う建物は天慶3年（940）鞍馬寺が御所から鎮守社として勧請した由岐神社だ。その少し上には牛若丸が7歳から約10年間住んだ東光坊跡に祀られた義経公供養塔と牛若丸の守り本尊であったという川上地蔵堂がある。

由岐神社（鞍馬山）

清少納言が『枕草子』の「近うて遠きもの」の中にある「くらまの九十九折といふ道」と記された道を登る。
そこからは中門、寝殿、などを経て本殿金堂に着く。ここから奥の院までの道は険しく長い。途中には義経が喉を潤したといわれる「義経公息次ぎの水」（800年後の今も湧き続けている）や牛若丸が山をあとに奥州平泉へ下るとき名残を惜しんで背を比べたといわれる「義経公背比べ石」は上り詰めた峠にある。
こうして奥の院まで薄暗い山道を行く。人の姿も少なくなった夕暮れ中、もと来た道を下る。

義経公息つぎの水

奥の院への峠、頂上にある義経背比べ石

山道には「女性のひとり歩きは危険」という注意書きがある。また「僧侶の姿をした男が賽銭をせびることがある」といった注意書きがあった。俗界と離れ尊天の活力が満ちる鞍馬山といえども、いまの世は油断はできないことも教えてくれた。

大宝2年（702）に創建された北陸の総鎮守。天保2年（1831）に建立された大鳥居は、木造では奈良の春日大社、広島の厳島大社と並んで日本三大鳥居といわれ、その高さが約11ｍもある。明治時代に国宝に指定され、現在では国の重要文化財となっている。
敦賀の地は往古より良質の水が豊富に湧き出ており、境内はその水脈の中心といわれ、大規模な「神水苑」が造られている。こうした湧き水は境内をめぐる水路となって流れている。
／TEL 0770-22-0794

木製では日本で3番目の気比神社の大鳥居

気比神社本殿

敦賀湾を望む高台に「太平記」に「かの城の有様、三方は海によって岸高く、巌なめらかなり」とある。この城がいかに天然の要塞地であったかを物語っている。
元亀元年（1570）4月、織田信長の朝倉義景討伐の折り、浅井氏が朝倉氏に寝返り、窮地に陥ったため、急遽総退却する信長を救ったのが、金ヶ崎城に残り殿（しんがり）を務めた木下藤吉郎（豊臣秀吉）であった。またこの殿の危機を救ったのは徳川家康である。
この城を舞台に戦国の世の命をかけた戦いと、後に天下人の命運を分けた三人の武将たちの気迫が迫ってくるようだ。
本丸跡からは天候がよければ越前海岸まで望むことができる。

金ヶ崎城跡

金ヶ崎城跡の古戦場あと

金ヶ崎城がある高台の中腹には南北朝時代、延元元年（1336）常良、尊良両親王を守護した新田義貞が足利軍と戦った古戦場跡がある。
そこには戦い敗れて自害した両親王が祭られている。
いまは桜の名所としても知られている。

城山の麓にある金崎宮

大谷吉継の寄進した石灯籠

敦賀港駅は新橋を発ち、
欧州へ向かう基地だった

金崎宮の下、敦賀港に面した「敦賀港駅」は明治15年（1882）、日本海側で最初に鉄道が通ったときの港の荷物を直接扱った「金ヶ崎駅」だ。
その後、明治45年（1912）新橋～金ヶ崎間に“欧亜国際連絡列車”が週3往復走るようになり、国際港として賑わった。
そのころの建物はほとんどなくなったが、小さなレンガ造りの「ランプ小屋」が残った。電気器具等が未発達だった当時、列車運行時に後方にその存在を知らせる光がカンテラだった。ランプ小屋はこうした油類を保管するための危険物倉庫だった。

周囲を建物や板で囲われているが、黒ずんだレンガの小さな小屋は、この地から遠く欧州やアジアへ旅立った明治の人々の姿を浮かべ、心を思う。
／問い合わせ 敦賀市観光協会 TEL 0770-22-8167

敦賀港駅のランプ小屋

敦賀港には煉瓦造りの倉庫も残っていた
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

1864年水戸の天狗党を率いる武田耕雲齊は、尊王攘夷を唱えて挙兵。朝廷に訴えようと京都へ上る途中幕府によって、ここ敦賀で捕らえられた。翌年2月から2ヶ月の間に353人が斬首されるという厳しい処刑をされた。道路をはさんだ松原神社境内には、一行が監禁されたニシン蔵が記念館として残されている。
茨城県水戸市の「常盤共有墓地」に天狗党烈士の墓石が374基あり、敦賀から移築されたニシン蔵もあった。
／問い合わせ 松原公民館 TEL 0770-23-8990

水戸天狗党の墓。
左はリーダーの武田伊賀守

水戸藩士の収容されたニシン蔵

「海」とエネルギーをテーマにした科学施設。市の中心部にある高層の建物で、入館するとすぐ、まるで深海をゆっくり泳いでいるようなロボット魚シーラカンスが出迎えてくれる。最先端の科学について見る、触れる、感じることができる。また、海底都市を映像でバーチャル体験できる「アクアトムライド」など家族で遊べるところだ。
／入館無料、TEL 0120-89-3196

昆布というのは北海道のものと決め込んでいたが、敦賀には「昆布館」というところまであるほどだ。昔、北前船で敦賀に運ばれた昆布の多くは大阪に運ばれて、おぼろやとろろ昆布、塩昆布などに加工された。荷揚港となった敦賀港近くでも、昆布加工が盛んに行われた。
この老舗では、さまざまな製品のほか、利尻、礼文島で収穫される高級昆布を、昆布臭とぬめりをおさえ旨みを磨くために、昆布蔵で数年寝かせるという。だしとして、おかずとして、また主役としての昆布の奥の深さを教えてくれた。

北前船時代から昆布加工が続いている

日本の三大松原（佐賀の虹の松原・静岡の三保の松原）に数えられている名勝。
約1,500ｍも緩やかに弧を描いて続く白浜と2万本近い赤松・黒松の浜辺は、夏には海水浴場として賑わい、民宿などに30人以上で参加予約すれば4月～11月には観光地引き網が体験できる。

気比の松原

気比の松原公園入口

遠くに美浜原発

敦賀半島の先端付近には敦賀湾側には「もんじゅ」、若狭湾側には美浜原子力発電所がある。その半島を横断する県道33号線は若狭湾へ出ると、海岸線は岩礁や小さな島の点在する景勝地が続く。
最初に若狭湾に出合うと、海に向かって小島が連なる弁天崎。半島の先端方面を見ると、無機質な美浜の原子炉があったが、透明度の高い青い海が広がっていた。

美浜の海岸は綺麗だ

この日は午後から雨。風光明媚な三方五湖へのドライブのため、翌日の好天を期待して美浜町で一つというビジネスホテルへ早めの宿をとった。
その夜、ホテルに併設する食堂では、魚はすべて地ものを食べさせてくれるというので、期待しながらのれんをくぐった。
中年の女性が経営し、自らが漁師の娘であり今も毎日港に出て魚を競り、近郊の料理店に卸す仕事もしているという。
「なんでも捕れるが冬は越前ガニや若狭フグ、あんこうなどだが、いま（初夏）はアジ、サヨリ、サバ、ブリもあるよ。でも珍しくて旨いものは『これ！エチオピアがよ』といって見せてくれた。地方で呼び名が異なり富山ではテツビンともいうとか。正式名はハマシマガツオだと教えてくれた。刺身で食べた。白身で油がのっていながらさっぱりとした味だ。

早瀬市場の競り

ハマシマ鰹。美浜での通称は
何故かエチオピア

「競りを見たい！」といったら「ああ、いいよ、8時まで早瀬港へきなさい」ということで、いつもより早めに起きて、車で10分ほどの早瀬港へ行った。
市場にはすでに人が集まり、水揚げされた魚の多くはまだ生きていて発泡スチロールの箱の中で跳ねていた。いか、たこ、さば、あじ、たいなど種類も多く、次々と競り落とされていく。この時期のブリは寒ブリの10分の1の値段だそうだが、結構旨い。
競りは1時間ほどで終了した。

若狭湾を南にのびる三方断層にあたる古生代の山脈が沈降して形成された陥没湖といわれている。
五湖とは三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の5つの湖の総称。淡水の三方湖のほか最大の湖、水月湖は深い海底から硫化水素が湧く海水と淡水が混じるなど、それぞれ異なる性質を持つことからこの名が付いた。
これら5つの湖の美しい景色を眺める有料道路全長11ｋｍ（料金1,000円）のレインボーラインが走る。

三方五湖

このラインの中程には大駐車場があり、これより海抜400ｍの梅丈岳山頂までリフトまたはケーブルカー（各500円）で2分ほどだ。山頂からは五湖と若狭湾が一望できる。

展望台からはいくつもの湖が見える

三方五湖の観光道路

若狭湾に突きだした常神半島へはレインボーラインを出た信号を右折、県道213号線は複雑に入り組んだ海岸線を忠実に曲がりくねって走る。海岸線の美しさもさることながら、半島を包み込むように原生林が生い茂る神秘的な雰囲気がただよう。やっとたどり着いた岬には旅館や民宿がひしめくように建ち並んでいたのは、少し驚きでもあった。
樹齢1300年のソテツがあるというので、探した。それは旅館の庭の片隅にあった。高さ6ｍ、根元から分かれた8本の幹はそれなりの風格があったが、家々にはさまれて息苦しそうでもあった。国の天然記念物指定。

常神の漁村でアジの干物を作っていた

日本海側最北端の大ソテツ。
旅館の裏庭にある

岬からグラスボートが出ていると知り、あまりの海の水のきれいさに飛び乗った。だが、運悪く魚の姿はなく、最後に観光生け簀に入っている数匹のブリをみただけだった。相手が生き物だから運不運はつきものだろう。
岬はこれから釣りや海水浴客でいっぱいになるという。

常神岬

県庁所在地新潟市は2005年、新潟市をはじめ周辺14市町村の大規模合併で面積や人口が増大し、日本海側最大規模の市である。

信濃川河口の中心市街地は、古くから川をはさんで西側を新潟町、東を沼垂町と呼び、2つの町を結ぶのが萬代橋だ。河口の万代島（もとは中州だったが埋められて島ではない）には佐渡への定期航路の船が発着する港がある。

現在のJR新潟駅を中心に1950年代後半から開発され、新しい町造りがはじまったころ萬代橋を渡った旧新潟町は堀が巡らされ、それに沿って柳が植えられていたことから「水の都」とも呼ばれていた。残念ながらいまはその面影はないが、生活の場でもある市場や古い民家、移築された豪商の館など、みどころがある。

波とガス灯をあしらった
新潟駅前のモニュメント

JR新潟駅より萬代橋を渡った西岸に県民の総鎮守である「白山神社」がある。神社の裏一帯の「白山公園」の中に、港町にあった豪商斉藤家の一部を移築した日本の伝統的建築だ。
かつて北前船の寄港地であった新潟港は、江戸時代に開港した5港の一つであり、港を中心に栄えた商人の町であった。その港町で明治から昭和にかけて活躍した斉藤家三代目の邸宅の一部で、明治40年代の建築。
「燕喜館」とは「宴を催し、楽しみ喜ぶ」という意味で斉藤家が命名したもの。
前座敷、奥座敷、居室、茶室など、長さ十間（18ｍ）にも及ぶ一本ものの桁などを用い、欄間の細工など贅を凝らした造りである。また和室にシャンデリアの取り合わせも、当時では洒落たものであっただろう。四季を彩る庭園も訪れる人の心を和ませる。
現在は、伝統的な文化や芸能活動などに各部屋を貸し出している。
／見学のみは無料、TEL 025-224-6081

燕喜館

燕喜館の大広間

白山公園に隣接する明治16年に完成したという県議会議事堂は、唯一現存する建物で、国の重要文化財に指定されているが、残念ながら取材時（9月）は修理中のため公開されていなかったが、間もなく開館する。
／問い合わせ 新潟県教育庁文化行政文化係 TEL 025-280-5619

公園より北へ車で3分、新津記念館がある。昭和の石油王、新津恒吉が昭和13年外国人向け迎賓館として建てたバロック様式建築。内部はフロアごとに、イギリス、フランス、ドイツ風に仕上げられている。
／入館料 800円、TEL 025-228-5050

新津記念館
（写真提供：新津記念館）

イギリスの間、17世紀のジャコビアン様式
（写真提供：新津記念館）

旧・日銀支店長の砂丘館
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

さらに北へ約3分、かつて日本銀行新潟支店長宅であった和風家屋がある。新潟支店は大正3年（1914）、全国で10番目に開設されたが、建物は昭和8年（1933）の築だ。
外観は和風だが、玄関には洋風応接間などがあり、女中、書生部屋なども揃う。奥座敷、二階の広縁ガラス戸からは市街が望まれる。現存する支店長宅は福島と新潟の2ヶ所だけ。現在は市が購入し、芸術・文化施設として使用している。
／見学無料、TEL 025-222-2670

JR新潟駅から車で6～7分、町の中心部、デパートやショッピングモールなどがある賑やかな一画にある市場。本町通りに栄えた明治初期からの歴史を持つ市民の台所である。アーケードの中には近隣の農家からの新鮮な季節の野菜や果物、新潟港に水揚げされたばかりの魚介類から衣料、雑貨までを商う店舗は露天商を含めて約60店が並ぶ。それでも最盛期には330店舗もあったという。市場の人は「郊外に大型店舗が沢山できたので、ここは寂れる一方だよ」と嘆いていたが、あちこちからは売り手と買い手の元気な声がアーケードに響く。

魚屋には行列もできる

野菜は安かった

この市場は正確には「本町6商店街」といい、本町5～6番地にある。一方、本町11番には「本町下市場」があり、こちらは米、味噌、豆などや雑貨店などが多い。平屋の続く商店街だ。

阿賀野川の西岸にある沢海という集落に、全国的にも有数の規模を誇った越後千町歩地主「伊藤家」がある。江戸中期、農家より身を起こし代を重ねて巨万の富みを得、明治時代の全盛期には1市4郡64ヶ町村にわたり、農地を所有、越後随一の田畑を所有していた。その屋敷は、敷地8,800坪（29,100平方メートル）部屋数65を数える純日本式住居だ。

北方文化博物館（伊藤家）に
移築された江戸時代の民家

戦後の農地改革で田畑は手放したが、豪邸は昭和21年（1946）遺構保存のため『財団法人北方文化博物館』を創設、これをすべて寄附する形で残された。平成12年、国の有形文化財に指定された。
鎌倉・室町式に造られた回遊式庭園には5つの茶室が点在し、大広間の開け放たれた縁からの眺めは、まるで大きな屏風か襖絵のようだ。白壁の蔵は現在、歴代当主の収集した美術品などを展示しているが、当時は2000俵の米俵が積まれていたという。
そして資料館になっている台所の2階の板の間は物置や作業室兼子供の遊び部屋だった。階下の台所は、最盛期には50人もの従業員のために、毎朝1俵（60kg）の米を炊いていたという。その他、敷地内には江戸後期の藁葺き農家が移築されている。
／入館料 800円、TEL 025-385-2001

伊藤邸の広間と庭園
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

伊藤家の徳利と杯

笹川邸

国の重要文化財にもなっている越後・大庄屋の邸宅。新潟市街からは国道8号線を辿り、信濃川の支流中ノ口川沿いの集落・味方にある。
笹川氏は江戸時代、旧村上藩の大庄屋をつとめ、旧味方村など八か村を支配していた。徳川時代、大庄屋は村々の庄屋を統治し、年貢の取り立てはもちろん、命令の伝達、治安、警察、裁判までの権利を与えられていた。明治維新まで九代約220年間にわたって大庄屋を世襲、明治以降も大地主として君臨していた。

この屋敷は天正年間（1570頃）の建築で、茅葺き屋根の表門と石燈籠は当時のままと推定されている。その他の表座敷、住宅、土蔵、文庫など建物総面積約500坪は文政9年（1826）の建築で、屋敷を巡る塀にいたるまで、重要文化財に指定されている。
穀物地帯が広がる豊かな水と田園風景の中の豪勢な屋敷は、当時の支配者とそれを支えた農民たちの生活が映画や小説のシーンと重なって見えてくるようだった。
／入館料 500円、TEL025-372-3006

大庄屋・笹川邸の広間。重厚で貫禄もある

笹川邸の六尺棒。不審者に備えた

糸魚川から北は山形県境の新潟県の日本海沿いを走る国道の愛称。起点終点は明確にされていないが、美しい砂浜や奇岩を眺め、時には佐渡を望む快適なドライブウェイだ。好天に恵まれた夕方には、水平線に沈み行く真っ赤な太陽に染まりながらの旅が楽しめる道なのである。

国道402号から佐渡島を望む

笹川邸から国道460号線を辿り、日本海岸浦浜に出た。これより夕日ラインを北上し、一旦新潟市街へ戻ることになった。
浦浜を出て間もなく、角田岬灯台を回り砂浜の続く角田海岸へ。くっきりと佐渡島が見えた。ここから間もなく国道402号線は松の防砂林に入り、海から遠ざかっていった。

日本海夕日ライン
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

角田岬灯台

金物の産地として知られるところ。歴史は古く江戸時代の和釘づくりからはじまった。明治・大正にはキセルが作られ、昭和には輸出産業の花形として、スプーン、フォークなど洋食器用のテーブル用品の製造で栄えた。現在でも燕は洋食器、三条は刃物といわれ、その加工技術を誇っている。

鯉の鱗はスプーンを利用

明治17年（1884）、儒学者、高野家に生まれた五十六は、旧長岡藩家老・山本帯刀家を継ぎ旧会津藩士族の娘と結婚、山本五十六となった。文武両道に長け、早くから航空の重要性を力説していた。そして、アメリカの国民の気性を知る五十六は太平洋戦争開戦にあくまで反対し、早期講和を望んでいた。
しかし、その意に反し連合艦隊指令長官として大戦争の指揮をとった。結果、昭和18年（1943）アメリカ軍に山本長官機の飛行ルートなどの暗号が解読され、待ち受けた米戦闘機群にブーゲンビル島で撃墜され戦死。

撃墜された山本五十六搭乗機の左翼

館内には、撃墜された搭乗機の左翼が展示されている。近くには五十六の意外に質素だった生家があり、公園となった庭には胸像がある。
／入館料 500円、TEL 0258-37-8001（生家は無料）。

信濃川の長生橋。花火の名所でもある

毎年8月2・3日と2日間に及ぶ花火大会は長岡市の大イベントだ。会場となる国道351号線、信濃川にかかる長生橋を渡った関原町に地酒「長岡藩」の酒造元がある。2年前の新潟中越地震で、震度6の激震に3度も襲われたという酒蔵の土蔵がゆがんでいた。

花火の打ち上げ筒（長岡駅前）

酒蔵の壁は中越地震でゆがんだ

小千谷から南の信濃川、魚野川周辺の豊かな地帯は“魚沼産コシヒカリ”の一大産地だ。まだ早場米の収穫がはじまったばかりの稲は、見渡す限りの大地を黄金色に染め、重たげに垂れた穂は、ゆさゆさと風に揺れていた。

ハザ木。かつては棒を横に渡し、稲を干した

コシヒカリの刈り入れ

刈入機は袋詰めまでしてくれる

信濃川と魚野川が合流する越後川口、その魚野川沿いに「簗場」をみつけた。梁には鮎が勢いよく跳ねていた。
「昔は養殖に頼ることはなかったが、いまは天然の鮎は少なくなったよ」といいながら、「注文するときは“天然もの”といってくれ！」という。メニューの料金には天然ものは“時価”とあった。小ぶりだったが身がしまり、懐かしい川の香りがしてうまかった。
／川口簗場・男山漁場 TEL 0258-89-3104

流れを引き込み鮎を捕るヤナ（魚野川）

鮎やウナギを炭火で焼く（魚野川のヤナで）

新潟に豊かな実りをもたらす信濃川

水戸の偕楽園、岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の一つ。江戸時代の代表的な林泉回遊式大庭園の特徴を今に残す金沢観光のメインエリアだ。
加賀藩5代藩主前田綱紀から13代斉泰までの約170年もの歳月をかけて完成された庭園だ。中国宋代の詩人李格非の「洛陽名園記」の「宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望の6つの景勝を兼ね備えた庭」というところから命名された。園内を流れる曲水の豊かな水は、寛永の大火（1631）の翌年、三代藩主・利常の命により、城の「防火用水」としてつくった辰巳用水を利用。周辺には季節の草花や、桜、松、もみじなどが植えられている。
とくに、枝ぶりのよい唐崎松は、毎年11月1日に雪吊り作業がはじめられ金沢の冬の風物詩として全国に知られている。

兼六園・桂坂口

どこを見ても見事

庭園内には、いくつかの建物や噴水、灯籠、橋などがある。園内で最も古い「夕顔亭」は安永3年（1774）に建てられた茶室で、文久元年（1861）、金沢城内に作られた噴水の試作で日本最古といわれる自然の水圧であがる噴水もある。通常は水の高さ3.5ｍだが、水位の変化で変わる。
霞が池に浮かぶ蓬莱島をバックに建つ徽軫（ことじ）灯籠は兼六公園のシンボルであり、カメラスポットだ。
／入園料 300円、TEL 076-234-3800

●金沢城址公園

兼六園桂坂入り口前、お堀通りを挟んだ橋を渡ると、加賀百万石前田家の金沢城だ。石川門の白く輝く屋根は珍しい鉛瓦で天明8年（1778）に建てられたもの。他、三十三間長屋と並んで国の重要文化財だ。
17世紀の大火に建物の大半を焼失した金沢城だったが、菱櫓、五十間長屋、橋爪門続櫓などを復元。明治以降、釘を使わない木造城郭建築としては日本最大級の建造物である。
／入園無料（菱櫓など入館料は300円）
　 TEL 076-234-3800

金沢城。広い堀の一部は
道路になっている
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

金沢城下の西に位置する長町一帯は、藩時代の中級以上の武家の住居が並んでいたところ。細い路地に木羽板葺き屋根の屋敷が続く。巡らされた土塀の下部には、当時、中級以上の武士でなければ許されなかった戸室石が使われ、武者窓のある門構えの屋敷も多い。屋敷が並ぶ路地は狭く、駐車場もない。そこで、市営の兼六駐車場に車を停め徒歩での散策となる。
駐車場近く、最初に出合うのは「前田土佐守家資料館」だ。前田利家の次男、利政を家祖とする前田土佐守家代々伝わる武具や書などが展示されている。興味深いものに織田信長の黒印状やまつの直筆の書状、歴代当主の絵画などがある。
／入場料 300円、TEL 076-233-1561

石畳の屋敷街

武家屋敷・長町

上級武士の豊かさを思わせる

屋敷街の中央を用水が流れる

これより、約400年前に造られた金沢最古の用水路「大野庄用水」に沿うように武家屋敷が続く。水量豊かに流れる大野庄用水とは、防火用や灌漑用、さらには荷物を運ぶ水路としての役目を果たすとともに、家庭用の水としても欠かせないものだった。

武家屋敷の多くは現在も普通の住宅となっているが、一般公開している屋敷もある。
「野村家」は前田家家臣の邸宅。後に邸宅跡に豪商・久保彦兵衛宅の一部を移築したもの。総檜の格天井に桐板張りの床の部屋は、藩主を招いたという謁見の間だ。
襖に狩野派の山水画が描かれた豪華な造りからは、当時の豪商の贅沢な暮らしぶりがうかがえる。武家屋敷群の中で、唯一の駐車場を持つところ。
／入館料 500円、TEL 076-221-3535

野村家の玄関
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

がっしりと木組み、白壁が見事

長町の飴屋

●旧加賀藩士高田家

大野庄用水周辺、中級武士の屋敷の再現された長屋門に、用水を取り入れた江戸時代の代表的な池泉回遊式庭園がある。近くには屋敷を開放した休憩館があり、観光案内もしてくれる。
／どちらも入園無料

高田家長屋門

金沢一の繁華街。古い地方都市の繁華街の多くはJR駅からかなり離れたところにあることが多い。ここもまたJR金沢駅から約1ｋｍ、金沢城祉や兼六園と武家屋敷群の間に延びる一本の大通り周辺に集中している。
デパートやおしゃれなファッションビルが並び、一日中人通りの絶えない大通りから一本裏通りに入れば、小さな居酒屋、一杯飲み屋から小料理屋、昔ながらの怪しげなショーを見せるところなどがひしめき合う。いま元気のない地方都市が多い中、北陸一の賑わいを見せるというこの界隈は、その通りなかなか活気のあるところでもある。しかし、金沢と言えば風情ある町並みと懐石料理だろう。

香林坊の夜は華やか

近江町市場の魚介類は新鮮で安い

加賀藩12代藩主前田斉広により、文政3年（1820）に公許を与えて妓楼を集め、区域を限定して茶屋の営業がはじまった。だが、間もなく茶屋制度が廃止されたが、慶応3年（1864）再び公許され、幾多の変遷を辿りながらも、ここに約100年の歴史と伝統をいまに伝えている。茶屋街には上町（現にし茶屋街）と下町（現ひがし茶屋街）がある。どちらも市営駐車場がある（有料）。
街の中心部を挟むように、西に犀川、東に浅野川の二本の川が流れている。その浅野川に架かる浅野川大橋を渡った河畔にあるのが、昔の遊郭であった「ひがし茶屋街」。犀川のほとりにある「にし茶屋街」。どちらも観光スポットだ。

軒の低い格子の町屋に柳が揺れる街に一歩足を踏み入れると、どこからか聞こえる三味線の音。音を頼りに路地を曲がると「検番（芸者たちの稽古場）」からのものだった。
現在は、観光化し、並ぶ町屋の多くはカフェやショップなどとして営業されているが、本来のお囃子を入れての芸者遊びもできる店もある。また藩時代の茶屋がそのまま残された建物もあり、見学もできる。

今でも粋な遊びは生きている
（画像をクリックすると拡大写真を表示します）

ひがし茶屋街の検番

文政3年（1820）公許を与えられて開業してから今日に至る茶屋。朱塗りの天井や七宝焼きの襖引き手、床の間つきの客間に三味線弾きやお囃子や舞妓が舞う二間続きの部屋、そして廊下の細部まで装飾が施されている。かつての豪商の旦那衆たちの贅沢な社交場が伺える。国の重要文化財に指定されている。
／入館料 400円、TEL 076-252-5675

重文に指定されている志摩。
中を見ることができる

格子戸の上には暖簾

洒落た部屋で準備を待った

三味線が並ぶ

帳場の前には囲炉裏があった

芸者衆の化粧部屋

「浅野川に架かる天神橋あたりは蛍の名所」と泉鏡花が『由縁の女』で記している、ひがし茶屋街。その最も賑やかな二番町通りにある昔のお茶屋で、いまは料理屋を営む。通された2階の障子戸を開けると、初夏の風に揺れる柳の香りと観光客の喧噪がしっとりとした部屋を通り抜けていく。

ひがし茶屋街でポーズをとる観光客

目を外に向けると爽やかに柳が揺れる

昼はお弁当だけ、というが
とりどりの料理に満足

金沢近郊の魚介類と季節の加賀野菜を使った懐石弁当（3,675円）をゆっくりとした雰囲気の中でいただく。ちなみに夕食は6,300円～となっている。
夜は芸妓を呼んでの宴会もできる。料金は客の人数で決まるが、6名の例で、一人2万円くらいから。
／要予約、TEL 076-251-8585

前菜

吸い物の器が洒落ている

金沢の西に流れる犀川のほとりに開けた茶屋街は、武家屋敷も近く、高級武士も通ったという。金沢に3ヶ所あった茶屋街の内、一番格が上だったとか。入り口にはかつて大門があり、番所が置かれていたが、もちろん今はない。茶屋街の建造物の特徴は格子作りと掛行灯だ。特に金沢の格子は、江戸の吉原とは異なり桟が細くて間隔が狭い。

にし茶屋街

福井市から国道416号線のトンネルをくぐり、案内版に従って約30分、大佛寺山（標高807ｍ）の麓の杜に大本山永平寺はある。今から約760年前、寛永2年（1244）に道元禅師により開かれた出家参禅の道場だ。
樹齢700年近いという鬱蒼とした老杉に囲まれた約10万坪といわれる境内には、山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、東司、浴室の七堂伽藍の他、大小70余の建物が並ぶ。曹洞宗の大本山その荘厳な佇まいは静寂の中にあった。

永平寺は深い杉木立の中

東西南北のそれぞれに天王

東方持国天王は修理中でご不在でした

見事な天井の絵

見事に磨き上げられた廊下

山の斜面に建つ七堂伽藍への廻廊は、僧が毎日行う修行の一つ「作務（掃除などの労働や作業）」によってピカピカに磨かれている。
道元禅師は正治2年（1200）京都に生まれ、比叡山を経て中国で坐禅の教えを受けて永平寺を開いた。現在は、曹洞宗の僧侶の育成と檀信徒の信仰の場所となっている。現在は約200人の修行僧がいる。

寺院の建物のことを一般に伽藍という。ここは僧侶が修行をする清浄な場所という意味がある。なかでも特に七つの御堂は七堂伽藍と呼ばれ、日常の修行に欠かすことのできないところだ。
多くの建物は昭和や平成に改築または建立されたものだが、山門は永平寺最古の建物だ。中国唐時代様式の楼閣門で寛延2年（1749）に再建され、福井県指定の文化財となっている。

「除夜の鐘」で名高い鐘楼堂は、昭和38年（1963）に改築されたが、重さが5トンもある大梵鐘は、毎朝、昼、夕、夜と一日4回修行僧が撞く。テレビを通して毎年一回、聞き馴れた鐘だが、深山幽谷の中にいつまでも余韻を残して響き、その音色は心を癒す。